Как правильно сделать перелив из канализации

Как правильно сделать перелив из канализации
Как правильно сделать перелив из канализации
Как правильно сделать перелив из канализации
admin

В последнее время я очень часто встречаю рассуждения людей, которые хотят купить или сделать септик, узнают об ограничениях их использования анонсированных в рекомендациях разработчиков готовых септиков. И отказываются. Не просто отказываются от покупки готового септика, а вообще отказываются от строительства своего дома, полагая, что в нем они не смогут создать для себя условия комфортного проживания, либо остаются существовать с нужником на улице. Мне становится немного жаль таких людей, потому как они просто дезинформированы.

Создать нормальную канализацию можно, и стоить это может гораздо меньше, чем новенький "Икарус". При этом я считаю, что пользование нормальной канализацией в своем доме должно рассматриваться не как роскошь, а как норма.

Я затратил на свой септик сравнительно не много денег, после этого смог спокойно им пользоваться.

Я пользуюсь химией - фейри там всякие и т.п. Особо не переживаю о попадании в унитаз бумаги и прочего мусора. Разумеется, песок да цемент в унитаз я не спускаю, но все что может сгнить вполне может там оказаться.

Проще говоря, у меня канализация вполне сравнима по своей функциональности с квартирной канализацией.

Требования к септикам

Весь вопрос об организации очистки продуктов жизнедеятельности можно свести к трем нормам:

1. Отношение объема септика к объему сбросов и время нахождения в нем не переработанной органики. (Минимально необходимое время пребывания стоков)

2. Возможность расслоения стоков. (Всплавание легких составляющих и осаждение тяжелых, с переливом в следующую емкость только тяжело плвающей составляющей и всего что расстворено)

3. Возможность отвода стоков прошедших первичную очистку для почвенной доочистки.

Разумеется, в данном контексте не рассматривается система, из которой продукты переработки сбрасываются на рельеф или в водоем.

Подробнее о соответствии септиков нормам, предъявляемых к ним требованиях и принципах работы можно прочесть в статьях А. Ратникова и углубляться в эти темы я не буду. Целью данной статьи является просто описание процесса строительства отдельно взятого септика на моем участке.

И последнее: все ниже изложенное - не пример для подражания, а предмет для критики и замечаний.

Я так сделал и мне нравится, а если кому-нибудь такой же способ решения проблем канализации частного дома подойдет - буду рад, значит не зря печатал... Ну а если я допустил ряд ошибок – может кто – то об этом скажет, и другие их не допустят.

А теперь по порядку...

Чего я хотел добиться

При продумывании септика основным требованием было создание комфортных условий проживания при минимальных расходах. Эти условия, на мой взгляд, должны включать следующие пункты:

- Возможность сливать стоки в объемах, которые мне диктует факт постоянного проживания в доме со всеми удобствами, а не ограничение септика.

- Отсутствие проблем с септиком в случае неприятностей с сантехникой или приезда большого количества гостей (То есть – не регулярные сбросы стоков, значительно превышающие по объему норму).

- Возможность вызова ассенизаторской машины не чаще 1 раза в 3 года.

- Полное отсутствие запахов.

- Отсутствие необходимости чистки полей фильтрации в ближайшие 20-30 лет.

- Минимизация затрат на строительство.

Решение

Стоит сразу сказать, что с землей и условиями для постройки септика мне повезло. В моем случае условия были следующими:

- Уровень грунтовых вод ниже 4 метров

- Тип почвы – суглинок/супесь/песок слоями на глубине до 1,5 метра, и далее суглинок переходящий в глину.

- Естественный уклон участка от места входа трубы от дома к септику до конца поля фильтрации около одного метра, а до ревизии ливневого стока 2 м

Таким образом, я мог сделать систему перелива используя естественный уклон, был застрахован от переполнения системы ливневыми и паводковыми водами, был избавлен от необходимости обеспечивать герметичность септика. (Комментарий 2) Ну а впитывающая способность грунта была вполне достаточной, чтобы справится с гораздо большими объемами стоков.

В доме планируется проживание четырех человек, потому достаточным будет объем септика в 3 куба. Строить было решено две камеры для первоначального расслоения (Комментарий 3), брожения и осаждения стоков и затем дополнительную фильтрующую камеру на случай сильного превышения сбросов в септик и для аэробных процессов, для уменьшения выделения возможных запахов (Комментарий 4)

Затем поле фильтрации для впитывания воды и почвенной доочистки.

Таким образом, септик должен работать следующим образом:

Стоки попадают в первую камеру, где и происходит их первоначальное расслоение и сбраживание осадка. Данная камера служит пристанищем, анаэробов. На выходе из нее ставим перелив – тройник, с опущенной вниз трубой для забора воды и направленной вверх трубой для воздуха. Через него будут проходить только остатки с небольшой фракцией, так как забор воды происходит с глубины окло 50 см (Комментарий 5)

Затем стоки переливаются во вторую камеру, в которой идут те же процессы, но в несколько меньшей мере, так как органики камера будет содержать гораздо меньше. Перелив из этой камеры так же оснащен тройником.

Затем стоки по тройнику попадают в дополнительную небольшую камеру, в которой будет происходить их полная очистка от взвешенных фракций, за счет прохождения жидкости через слой выпавшего ила и далее через геотекстиль.

и вода будет дальше проходить только для частичной очистки от растворенных в ней соединений азота. Эта камера представляет из себя небольшую емкость, в которой по верху организована возможность прохода воздуха для естественной вентиляции, а внизу осуществляется забор воды для дальнейшей очистки через фильтр.

Затем вода попадает в зону аэробной доочистки, для устранения запаха аммиака (Комментарий 6)

Камера эта будет представлять из себя не глубокую вытянутую емкость, с отношением заполненной водой части по высоте к ширине не более ½, заполненную субстратом для бактерий – крупным гранитным гравием, фракция 40-60, над которой нужно организовать постоянное движение свежего воздуха, для обеспечения местных жителей (аэробные бактерии) кислородом.

Затем вода будет поступать по дренажным трубам в грунт для дальнейшей почвенной доочистки, там она и будет впитываться.

Аэрация будет осуществляться самотёчно, благодаря забору воздуха в нижней точке участка, и выводу канализационной трубы над коньком (тяга, обусловленная теплом дома).

 

Схема конструкции:

shema

Описание строительства:

Остается описать как я реализовал все эти идеи…

Началось все с покупки колец. Отливать камеры из бетона я не стал, по причине того, что случайно наткнулся на машину колец, привезенных из Белоруссии, цена которых составляла 850 руб. вместе с доставкой и разгрузкой. Ребята, которые мне привезли кольца, просто молодцы. Был приятно удивлен их предприимчивостью и работоспособностью. Не часто приходится видеть, как пара худеньких спокойно вручную разгружают 800 килограммовые кольца. Это были парни из Смоленска, которые самостоятельно возят. Им для разгрузки понадобились только пара ломов, пара направляющих труб и четыре старые покрышки. За час они разгрузили и сложили все в указанном мной месте.

Естественно, кольца были сразу приобретены, после того как я узнал цену, в количестве 8 штук. Из них два ушли, в последствии, на оголовок скважины, а шесть были использованы для септика. Рабочий объем шести колец 23 составил примерно 3,5 куба, что вполне соответствовало моим потребностям для двух первых камер. Сразу поясню, что рабочий объем на много меньше истинного, так как кольца снизу будут заполнены оседающим илом, а сверху наполнены не до верха.

Затем я нанял узбеков, которые вырыли мне яму под кольца по цене 300 руб. / кольцо.

После этого я прорыл траншею от дома до колец, пробил отверстие для канализационной трубы и двух тройников, установил тройники, канализационная труба у меня прошла на глубине 80 см, потому пришлось ее дополнительно утеплить энергофлексом слегка прикопать и дополнительно укрыть сверху, для исключения ее промерзания. (Комментарий 7)

Утепленная труба при постоянном пользовании промерзать не должна, так как стоки из дома теплые, и грунт вокруг трубы будет ими прогреваться.

Когда все отверстия были пробиты и трубы установлены, я замазал щели между кольцами и вокруг труб штукатуркой, а дно забетонировал. Стоимость крышек и люков на рынке меня неприятно удивила, потому крышки я решил отлить на месте. Для этого я сколотил опалубку на колодцы, положил 70 уголок для опоры крышек, арматуру, и залил все это безобразие бетоном. Расход материалов на эти работы – 2 мешка цемента, по 0,3 м³ песка и гравия фракции 5/20, 7 метров уголка L 70, и один день работы.

Для того, чтобы организовать дополнительный резервуар на случай больших выбросов при приезде гостей, или поломке сантехники, я сделал дополнительную емкость, которая в норме будет выполнять функцию аэробного разложения стока, но чистить несколько кубов гравия – процедура не слишком приятная, да и делать это вообще когда-либо у меня нет ни малейшего желания, потому с сделал в ее основании фильтр, который и должен отсекать всю грязь, попадающую в эту емкость.

Опишу подробнее процесс строительства этой емкости.

Для начала, естественно, была копка. От второй секции вниз участка, на протяжении 5 метров, была вырыта траншея, шириной 120 см и глубиной 200 см в самом глубоком месте, с ровным дном. Затем я выставил опалубку из старого шифера, залил стенки и дно бетоном слоем около 20 см. Стенки емкости сделал в высоту около метра от дна емкости. Получилось такое подобие бетонного корыта, с трубой вначале, из которой будут в него попадать стоки из септика, и четырьмя трубами в конце, три из которых будут использованы для отвода стоков в грунт, а одна для подачи воздуха.

Затем на расстоянии метра от начала этой емкости я сделал бетонную перегородку, которая на 20 сантиметров ниже стенок, и в нее при заливке вложил кусок дренажной трубы длиной около 4 метров, обвернутый геотекстилем, так что вся его длина оказалась в маленькой части емкости. Когда перегородка застыла, кусок трубы я свернул кольцами, скрепил проволокой и дополнительно поместил в мешок из геотекстиля – это будет фильтр, через который вода сможет выходить из фильтрующего отдела в остальную часть емкости. Думаю, что чистить эту емкость в ближайшие годы не обязательно – на такую длину воды будет просачиваться достаточно и условием ее нахождения в толще ила, однако люк над этой емкостью я предусмотрел, и при необходимости откачать оттуда нечистоты возможность остается. Перегородку ниже уровня стенок я сделал для того, чтобы воздух мог свободно перемещаться по верху емкости, и в случае окончательного наполнение этой емкости илом и массового сброса воды в септик лишняя вода смогла бы удаляться из камеры через верх перегородки (Надеюсь, что до этого не дойдет, так как при этом гравий в остальной части камеры быстро заилится). Остальную часть емкости я заполнил мытым гранитным гравием фракции 40-60 ниже уровня перегородки на 10 см, и расположил выводные трубы так чтобы при заполнении емкости водой уровень ее был на 5 см ниже уровня перегородки.

Затем я приступил к созданию поля фильтрации. Для этих целей я приобрел 70 метров дренажных труб в геотекстиле, рулон геотекстиля и нанял узбеков на копку. От выхода из септика я попросил прокопать траншеи расходящимися лучами с небольшим уклоном. В траншеи я уложил песок слоем в 15 см, затем просыпал гравий, выровнял поверхность пролил и уложил трубы. На трубы снова насыпал слой гравия, сверху песок. По верху проложил геотекстиль и засыпал все грунтом. От верхней трубы я положил десятиметровый кусок дренажной трубы от выхода из септика к ревизии ливневой канализации. По этой трубе будет в септик поступать воздух.

После окончания земляных работ я заполнил септик водой, чтобы посмотреть как все переливается, и лишний раз удостовериться в том, что все переливы работают так как я и рассчитывал. Все было в порядке, и септик был оставлен в открытом состоянии на 3 недели, так как продолжить работы по его запечатыванию мне не позволяли ежедневные дожди. При этом я начал пользоваться септиком, подключив к нему один унитаз, одну ванну и одну мойку (остальные санузлы в моем доме пока не доделаны). К моменту окончания дождей, когда я смог продолжить доделку септика, уровень воды в первой секции был на уровне перелива, во второй секции упал до половины, в бетонном корыте в первом отделе упал до уровня десяти сантиметров от низа, в следующей секции верхний слой гравия начал просыхать. Одним словом – скорость ухода воды через бетонные стенки всей системы опережала скорость сброса воды в септик от двух жильцов. Но при длительной эксплуатации поры в бетоне забьются и проход воды через стенки будет минимальным.

Дождавшись хорошей погоды, я соорудил опалубку над аэрационной секцией из старого шифера на подпорках, навязал арматуры и залил верх двадцати сантиметровым слоем бетона, оставив люк только над фильтрационной секцией, с крышкой из четырех миллимитровой стали. Сделал люки на остальные секции из досок, тщательно просмоленных, и закрыл все это безобразие. Когда бетонная крышка набрала крепость, засыпал все землей.

В дальнейшем планирую места расположения люков двух первых камер закрыть газоном, который можно будет снимать - он будет располагаться в плоских ящиках. Но так, чтобы для откачки люки можно было открыть. Среди окружающего газона люков не должно быть видно. Люк над фильтрационной секцией я засыпал землей, потому чтобы до него добраться придется немного покапать. В ближайшие годы я туда заглядывать не собираюсь. А над полем фильтрации моя жена посадит розарий.

 

Примерная смета:

Статья расхоодов

Кол-во

Кольцо бетонное

6 шт.

Копка под кольца

6 шт.

Труба канализационная д100 2м.

3 шт.

Энеергофлекс на трубу д100 2м.

3 шт.

Тройники - переливы в сборе

2 шт.

Гравий 520

3 м³ м.

Песок речной, мытый

3 м³ м.

Уголок L70

7 м.

Арматура

Остатки от стройки

Цемент m500

10 мешков

Копка траншеи и под дренажные трубы

30 м³ м.

Геотекстиль

1 рулон

Гравий 4060

4 м³ .

Дренажные трубы д100

70 м.

Шифер, доски для опалубки, люков

Остатки от стройки

Моя работа примерно 2-3 дня выйдет, если сложить.

 

Примечания Андрея Ратникова:

1 Вот тут я с Вами не соглашусь. Всё выше сказанное скорее относится к аэрационным очистным сооружениям, нежели к септикам. Там действительно стоимость пластикового контейнера очень скромных габаритов приближается к цене автомобиля. А готовые септики на их фоне явно выигрывают. Вы правы в одном. Не стоит платить за то, что кто-то возьмёт готовую цистерну, привернёт к ней пару тройников и продаст её Вам за двойную цену в качестве эксклюзивного септика с громким раскрученным названием. Решением для бедных называют все септики именно продавцы аэрационных сооружений.

Кроме того, готовые септики, как правило, пластиковые, а это важно при водонасыщенных грунтах. Но и тут, дешевле купить бочку, называющуюся бочкой, и превратить её в септик самому, сэкономив половину стоимости.

В случае, если есть желание экономить дальше, можно строить септик самому. Он будет не хуже покупного, но значительно дешевле.

Если же самому по каким-либо причинам строить нет возможности, прислушайтесь к словам автора и не экономьте на объёме септика, ибо большой септик действительно снимает все ограничения по количеству стоков.

2 Санитарные врачи не разделят Вашего оптимизма, ибо по нормам септик должен быть герметичен, хотя это не всегда правильно с моей точки зрения

3 Я полагаю это избыточным, но не вредным

4 Здесь основное моё несогласие с Вами. Аэробных процессов в ней не будет, и запахи она не уменьшит.

5 Много. Омертвляете объём. Достаточно опустить тройник на 15-20 сантиметров. Чем глубже опускаете, тем чаще выгружать осадок

6 Запах устранять не нужно, ибо он успешно устраняется через стояк на крыше. Отчасти Вы правы, но решение не сильно эффективное и достаточно дорогое.

7 Избыточно для МО. У меня лежит на 60 см без утепления.

 

Информация взята с сайта http://pirozhki.narod.ru/Deferent/septik/Septik.htm#_Toc170020465

Уважаемые читатели хочу рассеять уже привычный стереотип, вот этот вариант самодельного септика, изложенный выше, по СНИПу считается очистными сооружениями с почвенной доочисткой.

Очистные сооружения Blorey  с качеством очистки до сброса в рыб. хоз.

 

Как правильно сделать перелив из канализации Как правильно сделать перелив из канализации Как правильно сделать перелив из канализации Как правильно сделать перелив из канализации Как правильно сделать перелив из канализации Как правильно сделать перелив из канализации Как правильно сделать перелив из канализации Как правильно сделать перелив из канализации Как правильно сделать перелив из канализации Как правильно сделать перелив из канализации Как правильно сделать перелив из канализации Как правильно сделать перелив из канализации Как правильно сделать перелив из канализации

Тоже читают:



Модели мотоциклов из металла своими руками

Экран для угловой ванны своими руками из панелей

Подключение щитка с автоматами схема

Топиарий из овощей и фруктов на велосипеде своими руками

Самый лучший подарок на свете для лучшей подруги